"AQUELLOS QUE NO VIAJAN NO CONOCEN EL VALOR DE LAS PERSONAS".
Del 24 al 28 de julio viajamos de nuevo a Navarra. Redescubrimos una tierra mágica, lugares que nos dejaban sin palabras a cada paso, paisajes inolvidables y tesoros artísticos de un valor incalculable. Hemos vivido una experiencia única que no olvidaremos nunca, porque visitar Navarra se queda para siempre en el recuerdo.
Día 24
ESTELLA:
Después de toda la noche de viaje, y tras algunos descansos, llegamos a Estella para comenzar una visita por esta ciudad única y descubrir su patrimonio.
Nuestro guía nos esperaba a los pies de la iglesia de San Pedro de la Rúa, frente al Palacio de los Reyes de Navarra, para comenzar un recorrido por la Estella románica y jacobea, con una de las juderías más importantes de Navarra. Se la conoce como la Toledo del Norte.
La ciudad fue fundada por el rey Sancho Ramírez de Aragón y Pamplona en el año 1091, quien le otorgó un Fuero. Es decir, un conjunto de normas que daban una serie de privilegios a los asentamientos de pobladores de origen francés, a quienes garantizó sus propiedades y el libre comercio, aprovechando el paso de peregrinos por la zona.
El Palacio de los Reyes de Navarra es el mejor ejemplo de románico civil de Navarra. Está situado frente a la iglesia de San Pedro de la Rúa, en un punto clave del Camino de Santiago a su paso por Estella. Actualmente alberga el Museo del pintor Gustavo de Maeztu.
Es del siglo XII y se cree que pudo ser construido por Sancho VI "el Sabio". Está situado en el barrio de los francos, en el margen derecho del rio Ega. Consta de dos niveles, el tercero es de ladrillo, del siglo XVIII.
Su piso inferior presenta cuatro arcos robustos de medio punto, y en el segundo cuerpo destacan cuatro ventanales divididos cada uno por cuatro arquillos apoyados en finas columnas. Sus capiteles historiados y vegetales son de una extraordinaria belleza.
SAN PEDRO DE LA RÚALo primero que nos sorprendió fue el lugar donde estaba encaramada esta preciosa iglesia. Nacida al filo del Camino de Santiago está ubicada en el borde de un elevado cerro, en el que estuvo el primitivo castillo de Estella. Está situada en el centro de la ciudad medieval de Estella. Durante la edad Media fue utilizada como cementerio de peregrinos.
Es la más antigua de las parroquias medievales que existieron en Estella. Aparece citada por primera vez en el año 1024.
Uno de los puntos de mayor interés de esta iglesia es su portada. Está enmarcada por un guardapolvo taqueado, típicamente jacobeo. Consta de ocho arquivoltas decoradas que descansan en columnas cilíndricas. Es muy similar a la portada de la iglesia de Santiago de Puente la Reina.
Su portada románica es del siglo XIII y cuenta con una serie de arcos lobulados de influencia árabe. (foto tomada de internet).
Teníamos que hacernos una foto en esta iglesia tan especial para recordar nuestro paso por este lugar.
Entramos en su interior y Alberto, nuestro guía, nos fue explicando con todo detalle la historia, la construcción y la importancia de esta bellísima iglesia. Consta de tres naves que desembocan en una impresionante cabecera de tres ábsides.
En el presbiterio destaca la imagen de un Cristo gótico del siglo XIV .
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En esta hornacina pudimos ver una imagen de San Pedro, titular del templo, del año 1687.
En la nave del Evangelio está situada esta preciosa capilla, la de San Andrés, construida en 1699. Cuenta con una exuberante decoración y un retablo realizado en la segunda mitad del siglo XVIII. Está cubierta con una cúpula sobre pechinas y decorada con yeserías de estilo barroco. Contiene un magnífico retablo de estilo rococó.
Y llegamos al claustro, de planta cuadrada y de una belleza sorprendente del que sólo se conservan dos pandas, como consecuencia de la voladura del castillo de Zalatambor en 1521. Cada lado del claustro está compuesto de nueve arcos de medio punto apoyados sobre columnas.
En la parte occidental del claustro destaca la columna torsa, que nos recordó las que pudimos ver en el Monasterio de Silos y en la Catedral del Burgo de Osma.
Sus capiteles están decorados con motivos vegetales y animales, reales o fantásticos.
Además de los capiteles decorados con motivos vegetales hay otros que narran escenas del Camino de Santiago y de la vida de Cristo y de los santos. Este capitel es muy original y está cargado de simbolismo.
El claustro está fechado en torno al año 1170. Las columnas se apoyan en un pedestal corrido.
No hay palabras para describir este claustro, es un lugar para disfrutar de cada rincón.
En los muros se abren diversos arcosolios que guardan restos del claustro original.
En esta fotografía podemos apreciar la parte del claustro que falta como consecuencia de la voladura del castillo.
El capitel de esta columna sorprende, su decoración a base de hojas y terminadas en piñas son de influencia morisca. Se cree que estas piñas son el símbolo de la unión, la inmortalidad y la renovación de la vida.
Junto a los peregrinos que caminaban por la rúa, nosotros seguimos haciendo camino...
Cruzamos el puente de la Cárcel, sobre el río Ega, que une el barrio de San Pedro de la Rúa con el casco antiguo. Es un puente precioso pero era imposible hacerle fotos desde el lugar donde nos encontrábamos.
Llegamos a la Plaza de San Martín presidida por una fuente renacentista, llamada también "fuente de la mona", de la segunda mitad del siglo XVI.
Seguimos visitando Estella y llegamos a otra de las joyas de esta ciudad inolvidable, la iglesia de San Miguel. Está situada en el margen izquierdo del río Ega y edificada sobre un cerro...
Es una iglesia impresionante, aunque lo verdaderamente soberbio es su portada norte. Esta portada se encuentra cerrada por una verja y un techo transparente con el que se protege de las inclemencias del tiempo y del vandalismo.
La portada está formada por cinco arquivoltas en degradación, decoradas, que descansan en capiteles historiados. Las figuras que decoran estas arquivoltas son: temas del Génesis, de la vida de Cristo, músicos apocalípticos, ángeles turiferarios, músicos... La pena es que las fotos no hacen justicia a lo que pudimos ver con nuestros ojos.
Es una de las portadas más ricas no sólo de Navarra sino de todo el románico de la península. Es una auténtica Biblia en piedra.
En la última arquivolta hay una dovela que contiene un crismón trinitario portado por un ángel. Es de ocho brazos y su roseta central tiene forma de margarita. Su tímpano es bellísimo y está presidido por Cristo en Majestad sedente, dentro de una mandorla, bendiciendo con su mano derecha y portando un libro con un nuevo crismón trinitario.
Y nos despedimos de Estella, desde la iglesia de San Miguel, imponente desde su ubicación en la cima de "la Mota". Teníamos que seguir, pero siempre recordaremos esta ciudad tan extraordinaria, cargada de historia y con un patrimonio sorprendente.
SANTA MARÍA DE EUNATE (la de las cien puertas)
Seguimos nuestro viaje y ahora tocaba una parada en un lugar especial, Santa María de Eunate. Es un lugar singular, punto único del Camino de Santiago en el camino aragonés. Es una iglesia románica de planta octogonal, algo muy poco frecuente en el románico español. Se construyó en la segunda mitad del siglo XII en el centro geográfico de Navarra, en medio de la nada.
No se sabe a ciencia cierta si es una iglesia templaria o fue fundada por otra otra Orden Militar, en este caso de los Hospitalarios de San Juan. La Orden fundó aquí un Hospital de Peregrinos, incluyendo también un cementerio, para que pudieran ser enterrados en terreno sagrado, en caso de fallecimiento.
Esta planta octogonal no es frecuente en la arquitectura románica europea. La iglesia está rodeada por una galería porticada de 33 arcos. Su planimetría, semejante al Santo Sepulcro de Jerusalén, ha supuesto que la relacionaran con la Orden del Temple.
Otra de las funciones que se le atribuye a esta iglesia es la de ser un faro para la orientación de peregrinos, mantenía en su linterna un fuego para que durante la noche sirviera de guía a los peregrinos.
Otro de los misterios de Santa María de Eunate es su galería porticada descubierta, que la rodea con 33 arcos. Los claustros están normalmente en un lado de las iglesias, aquí la rodean. Esta parte es la mejor conservada de esta iglesia, es la parte original.
Existe una leyenda que dice que antes de entrar en la iglesia hay que dar tres vueltas para luego entrar en ella, colocarse bajo la cúpula central y percibir la energía que existe en el lugar. Es una leyenda pero lo que es cierto es que aquí hay algo especial.
Esta es la portada principal, orientada al norte, románica con cuatro arquivoltas de medio punto con abundante decoración.
Aquí se respira paz, en esta iglesia hay algo especial... Tiene algo de misterioso... quizá por las energías telúricas que aquí confluyen??? Por los símbolos que los canteros dejaron en sus piedras? Por la infinidad de peregrinos que por aquí pasaron?
El ábside es semicircular y pentagonal al exterior y está cubierto con un bóveda de horno. Este ábside es una preciosidad y de gran riqueza arquitectónica, en él se encuentran los elementos esculturales más antiguos de la iglesia.
Su bóveda es muy singular. Tiene una especie de lucernarios de influencia islámica, que nos recuerdan los de los baños árabes. Los ocho nervios de la bóveda se encuentran en el centro, sin clave y los ángulos situados entre los nervios son todos diferentes, lo que demuestra que los ocho lados del templo son diferentes. Todo un misterio...
En el altar mayor pudimos admirar una copia de la imagen románica de la Virgen de Eunate. La original fue robada hace algunos años. Es difícil salir de Eunate, muy difícil...
Pero teníamos que seguir, era el momento de llegar a Pamplona, tomar una buena comida y descansar.
El mejor lugar de Pamplona para ver el atardecer es la Ciudadela.
La Ciudadela es una fortificación renacentista construida entre los siglos XVI y XVII, por mandato de Felipe II en 1571. Se construyó para proteger Pamplona de los enemigos, principalmente de las incursiones del ejército francés. Fue un recinto con una planta en forma de estrella de cinco puntas.
En la actualidad sus 280.000 metros cuadrados y los edificios que se conservan son utilizados como lugares de ocio y actividades culturales.
En la actualidad es el pulmón verde de Pamplona. Las puestas de sol en la Ciudadela son algo que no se olvida fácilmente.
Árboles enormes como abetos, hayas, olmos, cedros.. muchos de ellos difíciles de identificar hacen de este sitio un lugar perfecto para desconectar.
El conjunto de la Ciudadela conserva pabellones, baluartes, troneras, fosos...un lugar que merece la pena visitar. Está declarado como Bien de Interés Cultural.
PAMPLONA:
En nuestro segundo día por tierras navarras hicimos una visita guiada por Pamplona. Una parte del grupo recordamos nuestra primera visita, hacía ya once años, y la otra parte del grupo descubría por primera vez la magia de esta tierra.
Lo primero que hicimos fue una foto en el "Monumento a los encierros", para tener el recuerdo junto al que teníamos de hacía once años. María, nuestra guía, que ya nos enseñó Pamplona en el viaje anterior, volvió a repetirnos la foto.
Tras la foto nos dirigimos a la Plaza de toros. Allí, María, nos explicó todo lo relacionado con la fiesta de San Fermín, caminando por los lugares principales de la fiesta y conociendo todos los detalles de la misma.
Iniciamos el recorrido del encierro, en la calle Estafeta y nos paramos para ver los marcadores que indicaban los días, las horas, los minutos y los segundos que faltan para el próximo San Fermín.
Pamplona es una ciudad preciosa, llena de vida, con una gastronomía, una historia y un patrimonio impresionantes.
Una vez terminadas las calles Estafeta y Mercaderes llegamos a la Plaza del Ayuntamiento. Es una Plaza muy bonita y nos siguió pareciendo tan pequeña como la primera vez que la vimos. ¿Cómo es posible que allí se coloque tanta gente en el inicio de las fiestas?
Una fotografía más para el recuerdo. Y ahora a recorrer la última parte de los encierros, que nosotros hacíamos al revés.
Entramos en la Cuesta de Santo Domingo y la primera parada la hicimos frente a la hornacina de San Fermín....
...para terminar en los corrales donde guardan los toros antes del encierro.
En este momento, María nos contó algo referente a la fiesta y que nos sabíamos. El día 15 de julio aún no se ha acabado la fiesta para gran parte de los pamploneses y pamplonesas, corren otro encierro, el de "la Villavesa". Hace algunos años gran parte de los jóvenes no estaban dispuestos a que la fiesta se terminara, así que el día 15, a las ocho de la mañana, colocados en la Cuesta de Santo Domingo, a falta de toros, corrieron el autobús urbano. Obligaron a las autoridades a cambiar el recorrido del autobús.
Esta foto es del encierro de "la Villavesa" del año 1989, en Pamplona hay encierros, sí o sí. A día de hoy lo siguen haciendo, pero a falta de autobús, visten a un joven de ciclista, en concreto de Indurain, y celebran el encierro. Curioso, verdad? (foto tomada de internet).
Seguimos nuestro recorrido por la Pamplona medieval, recorrimos sus murallas, accedimos a la zona más antigua de la ciudad como los peregrinos, por el portal de Francia, uno de los lugares más bonitos de la ciudad. Y visitamos el Archivo General de Navarra y los Burgos medievales.
Descubrimos rincones preciosos en su casco histórico como la calle del Rendín. Su paso elevado es uno de los elementos más pintorescos de esta calle, comunica el Convento de las Siervas con las casas cercanas y servía para que las monjas pasasen por allí al otro lado de la calle sin romper la clausura.
Y en las fachadas, "Eguzkilores", las flores del sol, las que protegen a las casas de los males que trae la oscuridad.
Terminamos nuestro recorrido por la ciudad en la Catedral de Santa María la Real de Pamplona.
La Catedral de Pamplona es un templo gótico construido entre los siglos XIV y XV. Antes de esta catedral gótica existía otra que se derrumbó en el año 1390, por la parte del coro. En el siglo XIV se construye un nuevo Claustro gótico, la capilla Barbazana y el Refectorio. En el siglo XVIII se sustituye la fachada románica por una neoclásica. Y su campana, la campana María, situada en su torre izquierda pesa 12.000 kilos, es la segunda campana más grande de España.
La fachada de la Catedral es obra del gran arquitecto del siglo XVIII, Ventura Rodríguez.
Comenzamos la visita y fue muy grato volver a disfrutar de los tesoros de esta Catedral. Por esta puerta accedimos al refectorio.
El refectorio es es antiguo comedor de los canónigos y fue construido entre los años 1330 y 1335.
Esta sala está presidida por el Retablo de las Navas de Tolosa. Es un retablo flamenco datado entre los años 1435 y 1450 realizado en Bruselas en madera policromada.
El refectorio es una amplia sala rectangular, bien iluminada, que se comunica con el claustro y está cubierta por seis bóvedas de crucería. Una construcción característica del refectorio es el púlpito desde donde un canónigo leía al resto de la comunidad mientras los demás comían.
En esta catedral se conserva una de las tres cocinas góticas que existen en Europa. Y con un olor especial...Tiene cuatro salidas de humos, la central alcanza los 27 metros de altura.
Seguimos visitando la Catedral y otra de las joyas de la misma es esta capilla, la "Capilla Barbazana". Fue construida en el siglo XIV en el claustro de la catedral. Está cubierta con una magnífica bóveda estrellada. En ella está enterrado Arnaldo de Barbazán, que fue obispo de Pamplona.
Y pasamos a visitar "OCCIDENS", la gran exposición que se encuentra en la Catedral de Pamplona y que nos invita a descubrir y reflexionar sobre la historia de occidente. Es un recorrido por la historia y la cultura occidental a lo largo de cuatro épocas, la Antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna y la Contemporánea.
Los fondos de esta exposición están formados por piezas de la propia Catedral y de otros lugares de Navarra. A través de estos fondos se plantea una reflexión de la cultura de occidente desde la edad la Edad Antigua hasta la Contemporaneidad.
Esta exposición se inició en el año 2012. Pudimos ver piezas extraordinarias, escuchar los cantos gregorianos de los monjes de Leyre y tallas románicas y góticas preciosas. Así pudimos llegar hasta la Edad Contemporánea situada en el claustrillo de la Catedral.
Esta es la Puerta del Amparo construida entre 1350 y 1355. En su tímpano se representa la dormición de la Virgen, se conserva policromado y en el parteluz aparece la Virgen del Amparo con el Niño, una talla en piedra bellísima.
Esta es la llamada Puerta Preciosa se construyó entre 1350 y 1360. Se llama así porque desde esta puerta los canónigos accedían al dormitorio en procesión, cantando un salmo a la Virgen que comenzaba con la palabra "preciosa".
Otra de las joyas de esta catedral es su Claustro, uno de los mejores claustros góticos de Europa. Fue construido entre los años 1280 y 1360 aproximadamente.
El claustro está cubierto por una bóveda de crucería impresionante. Este espacio alberga uno de los mejores conjuntos escultóricos del gótico en España.
Es de planta es cuadrada y posee dos pisos. La planta baja es del siglo XIV y el sobreclaustro del siglo XV.
Es un lugar del que era muy difícil salir, había que mirar y admirar cada rincón, cada detalle, cada maravilla...
Desde el claustro pasamos al interior de la Catedral para seguir admirando la belleza del conjunto. Es un edificio de planta de cruz latina con tres naves de distintas alturas y bóvedas de crucería.
La Catedral era lugar de coronación, bautismo y sepulcro de los Reyes de Navarra. Por este motivo, cuando se derrumbó en el siglo XIV, los Reyes de Navarra dedicaron parte de sus rentas a la construcción del nuevo templo.
Es digno de admirar el magnífico Mausoleo de los reyes de Navarra, Carlos III" el Noble" y su esposa Leonor de Trastámara, realizado entre 1413 y 1419 en alabastro por el escultor flamenco Johan Lome de Tournay.
Las rejas que contiene esta Catedral son impresionantes. Ésta es una reja románica preciosa, consecuencia del Camino de Santiago en su paso por Pamplona. Es muy semejante a otras rejas de localidades claves del Camino. Se dice que está realizada con las cadenas tomadas por Sancho VII en la batalla de las Navas de Tolosa.
La cabecera de de la Catedral está compuesta de el presbiterio y la girola. Está cubierta por una preciosa bóveda estrellada. En el presbiterio se encuentra la imagen de Santa María la Real, imagen románica del siglo XII. Es la imagen mariana más antigua de las conservadas en Navarra.
Tuvimos la suerte de escuchar las campanas de la Catedral, especialmente la campana María. Sólo suena en ocasiones especiales. Mide 2,5 metros de diámetro por 2,25 metros de altura y supera las 10 toneladas de peso. Es la segunda campana más grande de España y se escucha a 14 kilómetros de distancia. Nos sorprendió ver a los campaneros tocar esa enorme campana.
Disfrutamos muchísimo en nuestra vuelta a Pamplona, recordando y descubriendo lugares mágicos. Nuestra visita terminó, como no podía ser de otra manera, en la Plaza del Castillo.
RONCESVALLES:
Fue un día intenso, pero la tarde fue inolvidable. Subimos a Roncesvalles para descubrir y visitar ese lugar extraordinario, entrada del Camino de Santiago francés en la Península. Un lugar cargado de historia, con paisajes que nos dejaron sin habla, en Roncesvalles la naturaleza te abraza, y que siempre permanecerán en nuestra retina y nuestro corazón. El origen de este lugar fue la construcción de un hospital para peregrinos en el alto de Ibañeta en el año 1127, por orden del obispo de Pamplona y del rey Alfonso "el Batallador".
El complejo de Roncesvalles fue creado por iniciativa de los reyes de Navarra. Nada más llegar podíamos ver que aquel sitio era único, había magia, había algo especial.... porque es lugar de acogida y encuentro, de paso de miles de peregrinos, de emoción y de descubrimiento, de solidaridad, y sólo tiene 19 habitantes censados, pero que cada año pasan por allí miles de peregrinos.
Lo primero que hicimos fue disfrutar de una comida estupenda en uno de los monumentos de Roncesvalles, La Posada. Data del año 1612. Pudimos disfrutar de la gastronomía del lugar y reponer fuerzas que nos quedaba la tarde, y prometía. (Foto tomada de internet).
Allí donde pusiéramos los ojos podíamos descubrir detalles que nos impresionaron de una manera especial. Esta escultura es la Estela de Roncesvalles. Es una escultura realizada por el artista navarro Faustino Aizkorbe. Es una espiral que simboliza la experiencia espiritual hacia el interior que experimentan los peregrinos, y las irregularidades de la espiral, la vivencia física del esfuerzo. Fue colocada en el año 2013.
Desde aquí hasta Santiago de Compostela hay 755 kilómetros, los que marca el hito. Es el Camino Francés, declarado Patrimonio de la Humanidad, el más transitado desde hace siglos.
Lo primero que visitamos fue el Museo que acoge el Tesoro que hay en Roncesvalles. Este Museo contiene piezas de escultura, pintura, orfebrería, libros y manuscritos de los siglos XI al XX.
Este cuadro forma parte de un tríptico impresionante, es del siglo XVI, cedido a la Colegiata por doña Jerónima Jiménez de Esparza, es de origen flamenco, de la escuela de El Bosco.
Otra de las pinturas importantes que tiene este Museo, "La Sagrada Familia con San Juanito", del pintor Luis de Morales "el Divino", uno de los pintores más relevantes del siglo XVI. La luz que irradia ese cuadro impresiona y hace casi imposible una foto de calidad.
Seguimos admirando cada una de la piezas que contiene este Museo y la verdad es que nos dejaron sin habla.
Es sorprendente lo que pudimos ver en este Museo. Piezas excepcionales de una belleza extraordinaria.
Esta corona de plata dorada es preciosa, como todo lo que contenía este Museo.
Una de las piezas más importantes que pudimos admirar en este Museo es la esmeralda del Miramamolín. Esta joya está rodeada de misterios. Miramamolín no es un nombre, es un título que significa "señor de los creyentes". Así llamaban al califa Al-Nasir que fue vencido en la batalla de las Navas de Tolosa.
La esmeralda de Miramamolín es la que, según la tradición, Sancho VII "el Fuerte" consiguió arrebatar al califa almohade Muhammad Al Nasir en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, y que hoy forma parte del escudo de Navarra.
Otra de las piezas más impresionantes de este Museo el el llamado Ajedrez de Carlomagno. Es en realidad un relicario bellísimo del siglo XIV, realizado en madera de nogal y recubierto de plata sobredorada y esmaltes. Se cree que perteneció al rey Carlos II "el Malo", de Navarra.
Después del Museo visitamos la iglesia de Santiago o de los Peregrinos. Una pequeña iglesia gótica del siglo XIII situada junto a otro edificio histórico, el Silo de Carlomagno.
Es una construcción muy sencilla, de una sola nave y cubierta de una bóveda de crucería. Su portada es de gran belleza, está formada por un arco apuntado y tres arquivoltas, en el tímpano pudimos apreciar un crismón.
En su interior se encuentra una imagen de Santiago. Es una copia de Santiago Beltza, imagen de Santiago que se encuentra en la iglesia de Santiago, en Puente la Reina. Beltza significa "negro" en esukera, la original es del siglo XIV y tuvimos ocasión de verla en nuestra anterior visita a Navarra.
Es un lugar único, aquí seguimos atentamente las explicaciones de Julio, que fue un guía extraordinario, con una pasión y una ilusión por su tierra digna de mencionar.
Hoy día se utiliza como un lugar de meditación de los peregrinos que van a iniciar el Camino.
Seguimos visitando Roncesvalles, conociendo su historia y su patrimonio y ahora tocaba visitar otro lugar singular, el Silo de Carlomagno. Es el monumento de mayor antigüedad de Roncesvalles. Cuenta la tradición que fue el propio Carlomagno quien encargó su construcción para enterrar aquí a los soldados francos muertos en la Batalla de Roncesvalles. Es también un cementerio de los peregrinos que terminaban aquí sus días.
En el año 778 tuvo lugar no muy lejos de aquí la batalla de Roncesvalles. Roldán, sobrino de Carlomagno y su más grande caballero muere en una emboscada de los vascones, cuando volvían de sitiar Zaragoza. Fue la única derrota de Carlomagno y los juglares franceses cantaron la muerte de Roldán, estos cantares se convirtieron en el cantar de gesta más importante de la Edad Media, "El Cantar de Roldán".
El edificio es de planta cuadrada y se pueden ver elementos románicos, góticos y alguna parte del siglo XVII. Actualmente es también el cementerio de la localidad. Y cuenta la leyenda que quizá el caballero Roldán esté enterrado aquí...
En la parte superior nos encontramos una especie de altar y sobre él una corona, quizá del tipo de las que llevaban los reyes de la época. La capilla se asienta sobre el osario, es de planta cuadrada y bóveda de crucería.
No hay foto que pueda hacer justicia a este lugar tan especial, cargado de misterios por su orientación especial. El tiempo nos dirá qué se esconde tras este lugar....
La leyenda cuenta que los caballeros francos de Roldan, caídos en la batalla, fueron enterrados en Roncesvalles. Se está investigando para resolver ese misterio y para saber quienes son las personas enterradas aquí.
Encontramos a los arqueólogos trabajando. Han encontrado restos de soldados franceses y españoles de la guerra de la Independencia. Aún no han llegado a las capas donde permanecen enterrados los peregrinos.
Quedan muchos años de excavaciones para aportar luz científica a lo que se va descubriendo. Aparecerán los soldados de Roldán?? Para eso quedan aún muchos años de excavaciones e investigación.
REAL COLEGIATA DE SANTA MARÍA DE RONCESVALLES.
Seguimos visitando Roncesvalles y descubriendo sus innumerables misterios y su patrimonio extraordinario. La Real Colegiata es un conjunto monumental que está considerado el mejor ejemplo del gótico navarro. El templo fue mandado construir por Sancho VII "el Fuerte" entre 1194 y 1234, quien lo eligió como lugar de enterramiento.
El rey encargó la construcción a arquitectos franceses, quería que esta iglesia tuviera una gran influencia francesa. La planta de esta iglesia, la zona del presbiterio y las naves adyacentes tienen semejanza con la Catedral de Notre Dame de París.
La Colegiata sufrió importantes desperfectos ocasionados por diferente incendios, como consecuencia de estos incendios ha sufrido restauraciones que han supuesto cambios importantes en esta iglesia. Presenta una planta de tres naves, la central de doble anchura que las laterales. En la cabecera se abren grandes ventanales decorados con unas preciosa vidrieras fabricadas en Alemania.
Nos contaba el guía que la Virgen de Roncesvalles es una de las imágenes con más devoción del Pirineo, no sólo por los navarros sino también por los vecinos franceses. Se la conoce como la Reina del Pirineo. La Virgen se encuentra en el presbiterio de la iglesia. La imagen es de mediados del siglo XIV, de madera recubierta de plata. Se hizo en Toulouse.
El presbiterio, presidido por la Virgen de Roncesvalles e iluminado por esas bellísimas vidrieras es algo difícil de olvidar.
Tras la visita a Roncesvalles volvimos a la Colegiata donde participamos de un rito del siglo XI. Al término de la misa, el Canónigo llama a los peregrinos presentes para que se acerquen al altar. Tras el saludo, recita un texto del siglo XI, después vuelve a repetir la oración, resumida, en al menos once idiomas. Por aquí han pasado miles de peregrinos y han asistido a este ritual, nosotros también, y fue muy emocionante.
CLAUSTRO Y SALA CAPITULAR
Tras la visita a la Colegiata visitamos el Claustro. Este claustro se construyó en el siglo XIII, sin embargo en el año 1600 se vino abajo como consecuencia de una gran nevada.
El Claustro es de planta cuadrada, con galería de arcos apuntados en las cuatro pandas, que están separados por poderosos contrafuertes con ausencia total de elementos decorativos. (foto tomada de internet)
En el centro de este claustro nos llamó la atención una pila bautismal del siglo XIII, que hace la función de fuente. No se sabe bien de donde procede, quizá de alguna iglesia cercana.
Sobrevivieron a la gran nevada algunos nichos sepulcrales empotrados en los muros. Son la parte que queda del primitivo claustro.
CAPILLA DE SAN AGUSTÍN
A esta Capilla se la conoce también como Sala Capitular. No hay fotos que hagan justicia a la grandiosidad de esta capilla. Es del siglo XIV pero en el siglo XVII dejó de utilizarse como Sala Capitular y pasó a utilizarse como Capilla.
En el centro de la capilla está situado el sepulcro de rey Sancho VII "el Fuerte", el héroe de Las Navas, desde el año 1912, fecha en que se arregló la capilla para conmemorar el aniversario de la Batalla de las Navas de Tolosa, en 1212. Aquí reposan los restos mortales de este rey y de su esposa Clemencia.
La capilla cuenta con numerosas vidrieras que dan al conjunto una atmósfera muy especial...
La estatua del rey es de la primera mitad del siglo XIII y de gran valor. Es el retrato más fidedigno del rey. La estatua es original, la parte inferior del sepulcro está realizada en 1912, cuando se trasladaron sus restos a esta capilla.
Lo primero que nos llamó la atención de esta estatua del rey fue su dimensión. Nuestro guía nos contó que tras los estudios forenses realizados a los restos de este rey, podía medir alrededor de 2,10 cm. Fue el rey de más envergadura de todas las dinastías hispanas. Era cuñado de Ricardo "Corazón de León", quien se casó con su hermana Berenguela, por este matrimonio fue reina de Inglaterra, donde nunca estuvo, murió en Francia y pocas veces vio a su marido.... (cosas de la época).
En el sepulcro se le presenta como rey y como guerrero. Su mano izquierda está colocada sobre la espada, la mano derecha sobre el pecho. Otra curiosidad de esta escultura son sus piernas cruzadas. A esta pose se le conoce como "postura del cruzado". El cruce de piernas alude a la condición de cruzado del rey. El hecho más conocido de este rey fue su participación en la Batalla de Las Navas de Tolosa, convocada como cruzada por el Papa Inocencio III.
Frente al rey se encuentra esta magnífica vidriera donde se representa la carga de la caballería que encabezó el rey Sancho contra el palenque de Al Nasir, en la Batalla de las Navas de Tolosa. La vidriera representa uno de los momentos más críticos de la batalla, cuando todo parecía perdido, los reyes Sancho VII de Navarra, Alfonso VIII de Castilla y Pedro II de Aragón consiguen llegar hasta el palenque del Miramamolín y vencerlo.
El rey Sancho fue el primero en llegar a la tienda del califa y tras vencer a su guardia negra consigue hacerse con los trofeos más preciados, la esmeralda del Miramamolín y las cadenas que se muestran en esta capilla, que forman parte del escudo de Navarra desde el siglo XV.
El perímetro que defendía la tienda del califa estaba formado por postes y cadenas. A estas cadenas se amarraba la guardia negra del califa, para ellos era mayor desgracia huir que morir en la batalla. El rey Sancho fue el héroe de una gran batalla, muy interesante desde el punto de vista histórico, táctico y militar. El 16 de julio de 1212 la Batalla de las Navas de Tolosa cambió el curso de la historia de España.
DÍA 26
VALLES DEL RONCAL, SALAZAR Y BELAGUA:
RONCAL:
Al día siguiente nos dirigimos a los valles más espectaculares de Navarra. En primer lugar nos fuimos hacia el Valle del Roncal y lo primero que hicimos fue visitar una quesería y, por supuesto, degustar el queso magnífico de esta tierra.
Visitamos la quesería Larra, en el municipio de Burgui, allí nos pusieron un audiovisual en el que se explicaba todo lo referente al proceso de elaboración de este queso. A continuación nos ofrecieron un degustación de los quesos que se elaboran en esta quesería, acompañados de un vino de la zona.
Lógicamente donde se elaboraba el queso no se podía entrar pero pudimos ver el interior a través de unas ventanas de cristal.
Dejamos la quesería y comenzamos a recorrer lugares preciosos del Valle. El primero que visitamos fue el municipio de Roncal. Es un municipio pequeñito con una población de 209 habitantes pero con unos rincones preciosos.
Callejear por Roncal, sin rumbo, es como trasladarse a otra época, vivir en otro espacio y otro tiempo.
Fachadas magníficas en un pueblecito pequeño y precioso. Esta portada pertenece a Casa López, una de las casas solariegas más impactantes de todo el Valle, es del siglo XVII.
En las fachadas de las casas, las flores del sol (eguzkilores), hay que protegerse de los malos espíritus, las brujas, las tormentas y demás enemigos del hombre...
Y flores , muchas flores, por todo el pueblo... Es un lugar precioso, mágico, inolvidable.
En lo más alto del pueblo, la iglesia de San Esteban, del siglo XVI, que no pudimos visitar porque estaba cerrada. En los pueblos tan pequeños es difícil visitar las iglesias si no es en horario de culto.
Teníamos que hacernos fotos, en cualquier sitio, porque todos los rincones nos invitaban a pararnos y hacer fotos para el recuerdo.
Suelos de piedra, balcones de madera, fuentes en las plazas y casa señoriales impresionantes, hacen de este pequeño pueblo un lugar con un encanto especial.
Y por último un descanso y un refrigerio, en una terracita del pueblo. !Qué bien se estaba allí, qué temperatura tan agradable y qué silencio tan relajante..!!!
Después de un pequeño refrigerio fuimos a visitar un lugar muy especial en Roncal, la tumba de Julián Gayarre. Julián Gayarre fue un tenor lírico de fama mundial, uno de los mejores de la historia, que nació en este municipio en 1844, en una familia de pastores. Su padre decidió enviarlo a Pamplona a trabajar y fue allí donde tomó contacto con la música por primera vez. Se trasladó a Milán a estudiar y desde entonces su carrera fue imparable. Falleció en Madrid a los 45 años.
Está enterrado en Roncal, su pueblo natal, en un panteón-mausoleo erigido en su honor realizado por su gran amigo el escultor Mariano Benlliure. Está realizado en mármol de carrara y bronce. Las figuras que aparecen representadas son: La Música, abajo en la escalinata, rota por el dolor. Por encima, la figuras alegóricas de la Armonía y la Melodía. En la parte superior, la Fama, inclinando su cabeza para seguir escuchando la voz de ángel del tenor. Es impresionante!!!
MIRADOR DE BELAGUA:
Seguimos nuestro recorrido por un impresionante lugar, el mirador de Larra-Belagua, muy cerca del municipio de Isaba. Desde allí arriba la panorámica que se mostraba ante nuestros ojos es difícil de olvidar. Frente a nosotros el valle de Belagua, la Reserva Integral de Aztaparreta, los montes pirenaicos y la Reserva Natural de Larra.
No hay casi nada que comentar de este paisaje maravilloso, sólo admirarlo y disfrutar de estas vistas.
Disfrutar del espectáculo que se mostraba ante nosotras/os y recordar...
Había que hacer un alto en nuestro camino para comer y no había lugar más idílico para hacerlo que en este lugar, con un nombre curioso, Mata de Haya. Se le conoce también como rincón de Belagua y alberga alguna de las zonas de bosque mejor conservadas del Pirineo occidental.
Un lugar cubierto de hayas y helechos, uno de los rincones más fascinantes del Pirineo.
Un auténtico remanso de paz....
A la sombra de estos árboles, un bosque precioso, nos dispusimos a comer, como si de un día de hornazos se tratase...
...bajo estos enormes árboles, con buen apetito y mejor compañía....
...qué más se podía pedir..!!!
Qué bien se estaba allí!!!
Fue bonito compartir momentos tan especiales con personas tan importantes!! Pero había que seguir, aún no se había terminado el día...
OCHAGAVÍA:
La sobremesa la hicimos en Ochagavía, uno de los pueblos más bonitos del valle de Salazar. Es un pueblo pequeño, como todos los de la zona, con una población de 490 habitantes aproximadamente. Su origen se remonta al siglo XII. En el año 1794 los franceses invadieron el territorio peninsular y destruyeron en Ochagavía 182 casas, 52 bordas y una ermita. Afortunadamente a mediados del siglo XIX la villa estaba prácticamente reconstruida.
Comenzamos a callejear por Ochagavía para descubrir sus rincones, su arquitectura, su patrimonio y su emplazamiento privilegiado en pleno Pirineo. Es la puerta de la Selva de Irati y está rodeado de bosques y montañas.
Sus casas son de piedra con tejados muy empinados a dos o cuatro aguas y en todas las casas...flores, muchas flores!!
Cruzamos el río por este precioso puente medieval también llamado puente de piedra.
El caserío se asienta a ambos lados del rio Anduña que cruza el pueblo por la mitad. Este precioso puente tiene dos ojos y es la imagen más representativa de Ochagavía.
Las vistas de este bonito pueblo, dividido por el río, son preciosas, pero aún nos quedaba por descubrir los rincones más pintorescos de este lugar, sus calles empinadas, sus casa blancas y el silencio de sus calles.
Comenzamos a caminar y descubrir los tesoros del lugar, donde destacan también sus impresionantes palacios medievales y las portadas blasonadas de sus caseríos.
Había que subir pero al final nos esperaba la Iglesia de san Juan Evangelista, dominando el pueblo, una joya en este pequeño municipio del pirineo.
La puerta está protegida por un pórtico que hace la función de mirador sobre la villa. Aunque esta iglesia conserva algún resto románico, la construcción actual corresponde a los siglos XVI y XVII. La portada es gótica, apuntada con baquetones y capiteles corridos con decoración vegetal. En el tímpano aparecen dos aves enfrentadas entre ramas. No era fácil hacer una foto que hiciera justicia a esta iglesia tan bonita.
Nos dejó impresionados el retablo renacentista del altar mayor, del siglo XVI y dedicado a San Juan Evangelista. Es de traza ochavada y de gran altura para poder adaptarse a la forma del ábside.
El retablo fue contratado en el año 1574 por Miguel de Espinal y es su obra maestra.
Esta iglesia es de planta de cruz latina con una nave de tres tramos desiguales de gran altura y dos capillas laterales a modo de crucero. Se cubre con bóvedas estrelladas, las capillas con terceletes. No podíamos imaginar que encontraríamos esta iglesia tan impresionante en un pueblo tan pequeño.
Lo mejor que se puede hacer en Ochagavía es perderse por sus calles para descubrir un pueblo que nos encantó.
Es bonito, verdad??? Para volver....
Esta imagen del puente medieval es inolvidable!!!
Al fondo se ven las cumbres cubiertas de hayas y pinos que rodean al pueblo y que le dan una imagen idílica. Ochagavía es la puerta de la Selva de Irati, el mayor hayedo-abetal de Europa, después de la selva negra (Alemania). Y se nota...
Después de probar los dulces típicos de la zona, teníamos que volver a nuestro autobús, pero antes....
"Donde hay un río, un charco, una cascada, en definitiva, agua...hay una/o o varios de Dos Torres". Cuanto nos reímos y qué valientes son porque las aguas del Pirineo están muy frías!!
FOZ DE ARBAYUN:
Aún no se había acabado el día, nos faltaba algo, y era la visita a dos parajes naturales impresionantes, las Foces de Lumbier y Arbayún.
La Foz de Arbayún es uno de los miradores más espectaculares de Navarra. Esta Foz es un profundo cañón excavado por el río Salazar en la roca caliza. Tiene 6 km. de longitud y 400 m. de profundidad.
Este espacio natural está protegido con la figura de Reserva Natural. Aquí se encuentra la mayor reserva de buitres leonados del mundo, pero también hay águilas, alimoches, halcones peregrinos, quebrantahuesos, en fin, un paraíso para las aves y otros animales.
La mejor vista de la Foz de Arbayún es desde este mirador, se llama el Mirador de Iso y la vistas desde ahí son impresionantes!
Nos costó dejar este lugar, pero había que seguir porque nos esperaba otro, impresionante también.
FOZ DE LUMBIER:
Llegamos a otro lugar con un paisaje muy especial, la Foz de Lumbier. En este caso han sido las aguas del rio Irati las que han hecho posible este paisaje tan vistoso.
Este lugar está protegido también, es Reserva Natural desde 1987.
Es un espacio agreste por una parte, y verde y con el sonido del agua que acompaña en toda la ruta por otra.
Nos gustó mucho hacer esta pequeña ruta, es un sendero llano, la Vía Verde del Irati, que discurre por las antiguas vías del tren eléctrico que unía Pamplona con Sangüesa.
Había que bajar y ver qué tal las aguas del Irati....
El sendero es precioso, con lugares muy impactantes, como este túnel.
Este lugar es un paraíso para las aves rapaces.
Aquí vimos un pollo de buitre que seguramente cayó del nido.
Nos encantó hacer esta pequeña ruta que no tenía ninguna dificultad pero contaba con unos paisajes de impresión.
Es impactante, verdad? Para volver...
Los/as de Dos Torres probaron las aguas del río. Qué valientes!!!
DÍA 27
ZUGARRAMURDI: EL PUEBLO DE LAS BRUJAS
En nuestro penúltimo día por tierras navarras seguimos disfrutando de la belleza de esta tierra tan especial. Subimos de nuevo al Pirineo para visitar esta vez un lugar mágico, por su historia con la brujería y, desde luego, por sus paisajes que nos parecieron irreales a medida que nos acercábamos. Una niebla espesa nos envolvía y nos anunciaba lo que nos esperaba en este impactante lugar.
Sólo había que girar la cabeza y mirar por la ventanas del autobús para ver que este lugar era especial.
Lo primero que hicimos a la llegada al pueblo fue dirigirnos al Museo de las Brujas, para conocer la historia de Zugarramurdi, qué fue lo que ocurrió aquí y quienes eran en realidad las brujas. En este Museo pudimos conocer el proceso inquisitorial que aquí se vivió en el siglo XVII, a través de un audiovisual muy interesante, y en nuestro recorrido por el Museo.
Este Museo pretende mostrar cómo era la vida cotidiana de hombres y mujeres que vivieron aquí 400 años atrás.
En nuestro recorrido por el Museo fuimos descubriendo muchas cuestiones relacionadas con la brujería. Conocimos ese mundo mágico y desconocido de seres mitológicos, plantas y recetas medicinales y rituales ancestrales. En un lugar destacado, la flor (egukilore) del sol.
En este Museo se pretende rendir homenaje a hombres y mujeres que fueron víctimas de unas acusaciones falsas, de una ola de pánico y de la Inquisición. Y las escobas, para volar en los akelarres??? También pudimos ver recetas para curar determinados males.
Ollas, morteros, calderos y cuantos cacharros necesitaban para preparar sus pócimas, ungüentos curativos y brebajes. Conocían las plantas y utilizaban la mandrágora, la belladona, el estramonio y el beleño negro, entre otras. Tenían muchos factores en su haber para que las acusaran de brujería. Las mujeres con ese conocimiento eran peligrosas.
CUEVA DE LAS BRUJAS
Salimos del Museo y nos dirigimos a la Cueva, ahora conocíamos parte de la historia de lo que allí sucedió hace muchos años. Está situada a unos 400 metros de la localidad, con lo que el paseo hasta llegar a la misma es muy agradable, siempre rodeados de una vegetación exuberante.
La cueva está situada en un impresionante complejo kárstico y es el lugar donde la leyenda sitúa la celebración de los akelarres, que eran fiestas rituales que la Inquisición consideró como cultos demoníacos.
La cavidad principal de esta cueva fue horadada por un pequeño riachuelo, la Regata del Infierno, que la atraviesa y ha creado un gran hueco de 120 metros de largo y de unos 22 a 26 metros de ancho en su extremo oriental.
Lo primero que hicimos fue subir hasta el mirador situado justo encima de de la cueva. Era tan tupida la vegetación que poco se podía ver hacia abajo, pero de frente, las vistas eran increíbles. Sintiendo los olores, los colores, los sonidos, el verde intenso de la vegetación y el sonido del agua es muy fácil imaginar que algunas mujeres se reunieran allí para celebrar ritos ancestrales.
A finales del año 1608 volvió a Zugarramurdi María de Xilmidegui, una mujer joven que había emigrado con sus padres a una localidad francesa, cerca de Zugarramurdi. A su vuelta al pueblo comenzó a contar historias de brujas y su participación en akelarres. Contó también que una vecina del pueblo, María de Jureteguía, había participado también en esos rituales. Esta mujer se enfadó mucho y proclamó su inocencia pero no fue creída. Finalmente se confesó bruja y delató a algunos hombres y mujeres de su municipio.
Las personas acusadas se arrepintieron y los vecinos los perdonaron pero lo que estaba sucediendo en Zugarramurdi llegó a oídos de la Inquisición. Llegaron los inquisidores de Logroño a Zugarramurdi y detuvieron a las cuatro brujas que habían confesado. Posteriormente la Inquisición apresó a 300 personas en este pueblo y los alrededores, jóvenes y viejos, mujeres y hombres.
En Logroño, el 7 de noviembre 1610 se llevó acabo el Auto de Fe más importante de los que realizó la Inquisición española. A él acudieron 30.000 personas, fueron juzgadas 40, de las cuales 11 fueron condenadas a la hoguera. 18 personas fueron reconciliadas, porque confesaron sus culpas, 6 que se negaron a reconocer que eran brujas/os fueron quemadas vivas y 5 fueron quemadas en efigie (a través de un muñeco del tamaño de un ser humano), porque habían fallecido en la cárcel víctimas de las torturas. El resto sufrió penas de cárcel y destierro.
Fue el último proceso de la Inquisición en España, gracias a las investigaciones y el rechazo de uno de los inquisidores que participaron en el proceso, Alonso de Salazar y Frías.
La cueva es tiene rincones preciosos, por allí caminamos y recorrimos todos sus recovecos.
Este es el riachuelo que atraviesa la cueva, la Regata del Infierno.
La cueva impresiona, está situada en paraje natural bellísimo...!!!
La recorrimos en toda su dimensión, arriba y abajo sin dejarnos un espacio por visitar.
Ahora, en lugar de akelarres, se hacen eventos culturales. Pudimos escuchar los primeros acordes de un concierto que estaba programado y, la verdad, no podían elegir un espacio más bonito para escuchar una música muy especial.
Nos teníamos que marchar de allí, con pena, porque el lugar era muy especial, pero con la alegría en las caras, porque teníamos que seguir descubriendo esa tierra maravillosa.
Qué verdor!!! Qué lugar tan precioso!!!
Nos marchamos de allí cruzando el puente del Infierno, teníamos que visitar el Valle del Baztán.
ELIZONDO:
Nuestra nueva visita sería el Valle del Baztán que es un auténtico paraíso. El paisaje lo domina todo, es impresionante, allí donde mirases, lo que veías era increíble, un lugar idílico. Está ubicado en el norte de Navarra.
Se lo conoce como la "Suiza Navarra" por sus asombrosos paisajes. La niebla, una ligera lluvia y una temperatura más bien fresca nos hicieron disfrutar enormemente en este lugar, más aún, pensando en el calor que estaban sufriendo en nuestra tierra.
La niebla que nos acompañó durante gran parte de la mañana le daba a este lugar una belleza fantástica e inquietante.
Es un lugar precioso pero ahora teníamos que visitar la capital de la comarca, Elizondo.
Nos encontramos con nuestro guía en la Plaza de los Fueros, delante del Ayuntamiento, un edificio barroco del siglo XVII. Aquí se reúne la Junta General de Baztán, una institución de origen medieval que gobierna el Valle.
Elizondo estaba en fiestas. Encontramos un pueblo lleno de vida y de niños, muchos niños participando en las fiestas del pueblo. Escuchamos la música tradicional del lugar y pudimos reírnos con su pasacalles de gigantes.
Comenzamos nuestro recorrido por el lugar donde Dolores Redondo situó sus novelas, "Trilogía del Baztán", son los soportales que aparecen en la película...
Recorrer Elizondo es disfrutar de un lugar muy especial, con casas de piedra preciosas, con balcones de madera y muchas, muchas flores...
Las casas tienen tres plantas, la planta baja era para el ganado, la planta de en medio para la familia y la planta de arriba se utilizaba como granero.
Aquí las casa tienen entidad propia, son independientes, no comparten pared ni siquiera con el vecino, siempre existe una separación entre ellas, por pequeñas que sean. Aquí cada casa tiene su nombre, aunque eso también lo hemos visto en otras zonas del Pirineo Navarro.
El nombre de la casa prevalece por encima del apellido de quien vive en ella. Esto tiene su explicación en el sistema de herencia, el mayorazgo. El hijo mayor heredaba las propiedades, en el caso de que fuera una mujer la heredera el apellido desaparecía, de este modo se seguía identificando a la casa con la familia.
Encontramos rincones preciosos y numerosas esculturas de reconocidos artista por todo el pueblo y que, a pesar de las explicaciones de nuestro guía, era muy difícil encontrar lo que nos decía que representaban.
Elizondo ha sufrido en numerosas ocasiones las inundaciones del río Baztán, una de las peores fue la que se produjo en junio de 1913 que arrasó el pueblo e incluso derribó la iglesia. El pueblo está situado a ambos lados del río.
Esta es la imagen más conocida de Elizondo, la verdad es que es un lugar inolvidable, precioso...
La presa del Txokoto, el lugar más fotografiado de Elizondo.
Nosotras/os también nos hicimos una foto para tener el recuerdo de nuestro paso por aquí.
En nuestro paseo encontramos numerosas casas nobles, con edificios monumentales muy bonitos, casas palaciegas modernas que fueron construidas en el siglo XIX por los indianos que emigraron a América, al regreso a su tierra.
Nuestra visita terminó en la iglesia de Santiago que fue construida entre 1916 y 1925. Sustituyó a la antigua iglesia del municipio que era del siglo XVI y estaba ubicada en la Plaza de los Fueros. La antigua iglesia sufrió numerosos desperfectos como consecuencia de las inundaciones de 1913. Consideraron que la antigua iglesia era imposible restaurarla y decidieron construir un nueva, en este lugar. Como curiosidad, el guía nos explicó que una de las torres, la del reloj, pertenece a la antigua iglesia.
Aquí terminó nuestro recorrido por Elizondo, ahora tocaba una buena comida y seguir disfrutando del lugar.
SEÑORÍO DE BERTIZ:
Nuestra siguiente visita fue a un espacio natural tan impresionante que no hay palabras que puedan definir lo que allí pudimos ver, El Parque Natural Señorío de Bértiz. La primera referencia de propiedad de este señorío se remonta al año 1392. Perteneció a la familia Bértiz desde el siglo XIV.
Los últimos propietarios fueron D. Pedro Ciga y Dña. Dorotea Fernández. Este matrimonio remodelaron el lugar a su estado actual y en el 1949 lo donaron a la Comunidad Foral Navarra. Se encargaron también de gestionar la recuperación de los bosques y la conservación de la naturaleza propia de la zona. Fue declarado Parque Natural en 1984.
Este matrimonio hizo del jardín de este Parque Natural un verdadero tesoro. Reconstruyó el antiguo palacio y levantó diferentes elementos arquitectónicos como fuentes, pérgolas, cenadores, estanques, puentes... que hacen de este jardín un lugar asombroso.
El jardín ocupa una extensión de 4 hectáreas y gran cantidad de plantas exóticas y árboles impresionantes de especies conocidas y desconocidas, un verdadero paraíso.
El matrimonio Ciga-Fernández hizo esta donación con la condición de que se conservara tal cual y de que fuera utilizado únicamente para fines recreativos, educativos y científicos.
Grandes árboles, setos preciosos, macizos florales muy vistosos, en fin, que sobran las palabras...
Plantas exóticas....
Y flores...!!!!
Rincones que te atrapaban y que era difícil continuar...
Plantas muy raras y muy bonitas.
Y personas tan extraordinarias como la naturaleza que nos rodeaba!!!
Fue un día intenso, lleno de sorpresas, de color y de vida. Que viaje tan estupendo!!!
Íbamos finalizando nuestro viaje pero aún faltaba el día de vuelta y conocer todavía otro lugar especial de nuestra geografía.
DÍA 28
MONASTERIO DE SANTA MARÍA LA REAL (FITERO):
Era nuestro último día, el día del regreso, pero antes de llegar a casa teníamos que conocer otra joya de Navarra, en el pueblo de Fitero, el Monasterio de Santa María la Real de Fitero.
Comenzamos nuestro recorrido por el pueblo, en dirección al Monasterio, y a quien nos encontramos? Efectivamente, a Gustavo Adolfo Bécquer, en un grafiti. Bécquer quedó impresionado por este pueblo a donde venía a disfrutar de las propiedades curativas de sus aguas y de su Monasterio. La magia del lugar le inspiró dos de sus leyendas, La Cueva de la Mora y El Miserere.
Rebeca, nuestra guía, nos recibió a las puertas del Monasterio y allí mismo comenzó a contarnos la historia, la arquitectura y cuanto había de interés en este lugar tan especial. Es el primer monasterio de la Orden del Císter en la península Ibérica aunque en sus orígenes fue un monasterio benedictino.
Fue fundado por el rey Alfonso VII de León el 25 de octubre de 1140. Inicialmente estaba situado en Niencebas bajo la autoridad del abad Raimundo de Fitero, fundador también de la Orden de Calatrava. En 1152 los monjes lo trasladaron a Fitero. La portada principal es de un románico tardío.
La primera visita la hicimos a la primitiva cocina y al refectorio. Es de planta rectangular y sólo conserva los muros perimetrales de la construcción original. En el siglo XVII demolieron su techumbre para levantar un segundo piso que se dedicó a biblioteca. Actualmente se utiliza como sala de exposiciones y actos culturales.
Accedimos al claustro pasando por la primitiva cocina y el refectorio, de la cocina sólo quedan los muros, pero al salir al claustro fue cuando comenzamos a percibir la importancia del lugar donde nos encontrábamos...
El claustro es de planta cuadrada con dos pisos, de los siglos XVI y XVII. El claustro bajo es del siglo XVI de estilo plateresco. El claustro alto es de estilo herreriano y fue finalizado en el año 1613.
El claustro está situado al sur de la iglesia. Es curioso ver cómo los arcos se separan entre sí por grandes y pesados contrafuertes exteriores.
Nos gustó este rincón del pozo....
Las bóvedas de terceletes que cubren el claustro son preciosas...
Pasear por ese claustro es vivir una experiencia única. El silencio de los claustros, la armonía del conjunto y la simbología que los envuelve constituye un placer inolvidable.
Es una auténtica maravilla...
Nos acercábamos a un lugar excepcional en el Claustro, la Sala Capitular. Es el lugar donde se reunía la comunidad de los monjes con el abad para tratar asuntos importantes del monasterio, así como recordar la regla de San Benito, que es por la que se regían los monjes de la Orden del Císter.
La entrada a la Sala Capitular es preciosa, con mucha decoración, dada la importancia del lugar. A cada lado de la portada hay dos grandes ventanales.
Los monjes se sentaban a lo largo de los muros siguiendo un riguroso orden de antigüedad, el abab se sentaba en el centro. Era la única sala donde se rompía el voto de silencio.
Es de planta cuadrada y está cubierta de bóvedas de crucería que descansan en cuatro columnas exentas, que se apoyan en un alto pedestal. Es del del siglo XIII y se construyó al mismo tiempo que la iglesia abacial. Nos sentamos a escuchar a nuestra guía y nos costó salir de aquel lugar..
El claustro se comunica con la iglesia mediante esta preciosa portada románica, es de finales del siglo XII. Pudimos apreciar en la clave del arco un Crismón.
Cuando entramos en la iglesia nos encontramos con un bellísimo templo cisterciense, de planta de cruz latina, con tres naves, la central más amplia y elevada que las laterales. Rodeando la capilla central se halla la girola o deambulatorio, a esta girola se abren cinco absidiolos que se pueden ver muy bien desde la plaza de los ábsides, en el exterior del templo.
Las naves laterales se cubren con bóvedas de crucería, en cambio las capillas de los ábsides lo hacen con bóvedas de cuarto de esfera.
Hay numerosos retablos en esta iglesia, muy interesantes. En el crucero pudimos ver éste, es el retablo de Santa Teresa realizado en 1730, obra de José Serrano.
Nos gustó el órgano barroco de esta iglesia realizado entre los años 1657 y 1669. Y nos encantó poder escuchar ese órgano al término de nuestra visita. Fue un auténtico regalo.
El altar mayor está presidido por un retablo del siglo XVI de estilo manierista. Está compuesto de pinturas y esculturas. Las pinturas son tablas flamencas realizadas por Roland de Moys y las esculturas son obra de Antón de Zárraga. La capilla mayor está cubierta por una bóveda gallonada.
En la parte posterior de la nave central se construyó un coro elevado en época barroca, de finales del siglo XVI.
Desde el coro superior pudimos apreciar la grandiosidad de esta iglesia abacial.
Seguimos nuestro recorrido y nos dirigimos a la Capilla de la Virgen Barda. Fue realizada entre los años 1732 y 1736 para ser utilizada como panteón funerario del abad Plácido del Corral y Guzmán.
Entramos en la Capilla de la Virgen Barda, patrona de Fitero. Es una capilla bellísima, con una exuberante decoración barroca a base de yeserías y pinturas murales.
La cúpula que cubre esta capilla es impresionante, sobran los comentarios. La cuestión era mirar y admirar..
Presidiendo esta capilla pudimos admirar un baldaquino barroco realizado en 1740 con cuatro columnas salomónicas. En su interior se encuentra una imagen de la Virgen de la Barda, del siglo XIII.
Terminamos nuestra visita al Monasterio escuchando la música de su órgano que nos dejó sin palabras.
La Plaza de los Ábsides es impresionante, como todo en este lugar. (foto tomada de internet)
Y nos hicimos la foto para el recuerdo, en este lugar que no olvidaremos.
Aquí terminamos nuestro recorrido por Navarra, teníamos que volver a casa, pero pensando en el siguiente viaje, que seguro será tan especial como éste.
